{"id":1844,"date":"2020-08-25T17:30:17","date_gmt":"2020-08-25T17:30:17","guid":{"rendered":"https:\/\/lamoliciedeagullo.com\/?p=1844"},"modified":"2020-08-25T17:30:17","modified_gmt":"2020-08-25T17:30:17","slug":"restaurante-cadaques-barcelona-gozos-y-luces","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/test.lamoliciedeagullo.com\/?p=1844","title":{"rendered":"Restaurante Cadaqu\u00e9s (Barcelona), gozos y luces"},"content":{"rendered":"

Con el nombre de Cadaqu\u00e9s<\/strong><\/a>, inequ\u00edvoca met\u00e1fora del esp\u00edritu mediterr\u00e1neo, el Grupo Sagardi<\/strong><\/a> ha abierto restaurante junto al puerto de Barcelona. Atm\u00f3sfera parsimoniosa, parrilla de le\u00f1a, producto estelar y maneras tradicionales. Escuela de placer\u2026<\/p>\n

M\u00fasica recomendada: Jambalaya (Van Morrison & Linda Gay Lewis)<\/strong><\/a><\/p>\n

Son ya muchos los a\u00f1os que llevo siguiendo a I\u00f1aki L\u00f3pez de Vi\u00f1aspre<\/strong>, inspirador y dirigente del Grupo Sagardi, como audaz y tenaz empresario de la restauraci\u00f3n y como amigo. Sin duda, su trabajo de difusi\u00f3n de la cocina vasca tradicional, desde el pintxo hasta la txuleta, tanto aqu\u00ed como en Portugal, Reino Unido y en Am\u00e9rica (M\u00e9xico y Argentina), ha sido mucho m\u00e1s que notable. Pero m\u00e1s all\u00e1 de su leit motiv<\/em> principal, tambi\u00e9n I\u00f1aki se ha fascinado de otros parajes, de otros sabores. As\u00ed, sus dos restaurantes junto a Oriol Rovira<\/strong> de Els Casals<\/strong><\/a> (Sag\u00e0s<\/strong> y Pork<\/strong>) o su espectacular y metaut\u00e9ntico mexicano Oaxaca<\/strong><\/a>, con el gran chef Joan Bagur<\/strong>, todos ellos en Barcelona, no han cesado en el \u00e9xito de los muy conocidos \u201cSagardis\u201d.<\/p>\n

Era entonces parad\u00f3jico que, viviendo junto al mar Mediterr\u00e1neo, en Sant Pere de Ribes, no hubiera sentido la llamada de su esencia gastron\u00f3mica. Pero s\u00ed. Y justo antes del fat\u00eddico estado de alarma, el pasado febrero, abri\u00f3 el Cadaqu\u00e9s, cuyo nombre, como dec\u00eda en la entradilla, no admite demasiadas interpretaciones. A pocos pasos del mencionado Oaxaca, los barriles en el exterior de la entrada para demorarse en alguna tapita y la gran cristalera que muestra sin tapujos la enorme parrilla y las llamas, sit\u00faan al transe\u00fante al borde del mar, y en los d\u00edas claros hasta el Cap de Creus es vislumbrado por los m\u00e1s fantasiosos.<\/p>\n

\"La
La parrilla. Restaurante Cadaqu\u00e9s. Barcelona. Foto: Xavier Agull\u00f3.<\/figcaption><\/figure>\n

En el interior manda la est\u00e9tica lenta y marinera de la Costa Brava m\u00e1s lejana, pizarras, maderas desnudas, suelos originales de anta\u00f1o, blancos, azules\u2026 Frescor y mares\u00eda en el ambiente. Pablo Arnal<\/strong>, el director, es quien organiza la sala, con la cocina vista. Y recibe con un bull de Cal Rovira acompa\u00f1ado de un airbag, sabroso pero fino snack. Como ya se habr\u00e1 adivinado, el Cadaqu\u00e9s es restaurante de pescados y arroces elaborados como siempre, pero con un cari\u00f1o muy especial para las cocciones. Perfectas. Pero tambi\u00e9n \u201ccl\u00e1sicos\u201d de la cocina catalana como el pollo (Cal Rovira) con cigalas, las alb\u00f3ndigas con sepia, el fricand\u00f3\u2026<\/p>\n

Una incursi\u00f3n en la carta, no obstante, ofrece mucho m\u00e1s, e incluso algunos incunables que har\u00e1n del comensal peregrino recurrente. El primero, de entrada: la cigala entera del Cap de Creus, minuciosa en el tratamiento, recubierta por un sofrito que le arrancar\u00eda m\u00e1s que una sonrisa al desaparecido Pere Bah\u00ed, seis horas a fuego lento, toques de Pernod y guindilla y con tan refinada intensidad que, me conf\u00eda Pablo, \u201ces la hostia en bocadillo\u201d. Lo creo. Llega entonces el pan del Forn Vilamala, porque ese sofrito es esclavo del unto. Y el canel\u00f3n (lev\u00edsima pasta wonton) de brandada de bacalao con coulis de tomate, que, infortunadamente, lleva un exceso de vainilla.<\/p>\n

\"Comedor.
Comedor. Tortlla. Canel\u00f3n. Cigala. Restaurante Cadaqu\u00e9s. Barcelona. Fotos: Xavier Agull\u00f3.<\/figcaption><\/figure>\n

Gauss vuelve a su pico con otro de los inexcusables: la tortilla de patata (con cebolla) recubierta de romescada y gambitas. Penetramos en otro mundo donde fundencias y sabores en promiscuidad te lanzan fuera a lugares enso\u00f1adoramente deleitosos. Todo un ataque a la honestidad. Buen momento para el arroz, hoy el brut<\/em>. Sepia, calamar, rape y almejas. Medio dedo de grosor. Punto intachable. Harto de comer arroces que me retrotraen fatalmente al tigre so\u00f1ado de Borges<\/strong> (\u201cdisecado o endeble, o con impuras variaciones de forma, o de un tama\u00f1o inadmisible, o harto fugaz, o tirando a perro o a p\u00e1jaro\u201d), \u00e9ste se me antoja el punto justo de prudencia y sabor, y, desde luego, con esa cocci\u00f3n tan \u201cf\u00e1cil\u201d destinada a la celebraci\u00f3n del cereal en promiscuidad marina. El Mediterr\u00e1neo resplandece. Hay m\u00e1s: de caracoles y conejo en homenaje a Paco Gand\u00eda<\/strong>, El Pinoso; el cremoso de bogavante; el de pescados de roca\u2026 Todos a la le\u00f1a.<\/p>\n

No pueden faltar los famosos taps<\/em> de Cadaqu\u00e9s con nata avainillada como fin de fiesta, pour le plaisir<\/em>. Y, por cierto, la semana que viene se abre el Cadaqu\u00e9s de Madrid.<\/p>\n

Jurar\u00eda, cuando luego voy a buscar el coche, que tras la Estaci\u00f3n de Francia se levanta un faro\u2026<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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